Журнал для фармацевтов и провизоров Выходит с 2000 г.

Под опекой Рикки-Тикки-Тави, или Там, где растет кокос

№ 8 | (стр. 33)
-
Нравится
0
Под опекой Рикки-Тикки-Тави, или Там, где растет кокос
«Это место, где был рай», – так поэтично говорят побывавшие на Шри-Ланке люди с легкой руки… А.П. Чехова, которому, как известно, не свойственны фальшивые сантименты.
Подготовила: Ольга Алексеева

Чехову хорошо, а как простым смертным избежать штампов, когда видишь такой остров? Горы, аккуратно выровненные уходящими вдаль чайными плантациями;
могучий океан, штурмующий песчаный берег всей силой бирюзового цвета волн; зарастающие бурьяном таинственные руины тысячелетней давности, среди
которых шныряют милые зверьки наподобие сусликов, плавно кружатся большие бабочки и повсюду высовывают свои наглые мордочки симпатичные (или не
очень) обезьянки; наконец, величественные водопады, сияющие на солнце серебряными нитями; невзрачные дикие орхидеи в национальных парках и роскошные, взлелеянные, в ботанических садах с вытянутыми в струну пальмовыми аллеями, возраст деревьев которых вызывает неподдельное уважение…
А рисовые поля со склоненными над ними работниками в цветных юбках-саронгах, будто сошедшими с картинок книг, рассказывающих о жизни экзотических земель в прежние времена; а слоны, разодетые в пух и прах для совершения ритуалов в буддийском монастыре; а пылающие разноцветьем маски артистов,
исполняющих магические танцы на театральных площадках Канди?..

Для пребывания в стране до 30 дней удобно заранее оформить Electronic Travel Authorization (электронное разрешение на путешествие) на сайте www.eta.gov.lk.
Необходимо будет ответить на вопросы анкеты и оплатить визовый сбор – 30 долларов. Для местной валюты берите кошелек повместительнее,
ведь за один доллар вы получите примерно 130 рупий! Причем без наличных не обойтись, поскольку карты принимаются далеко не везде.

 КОГДА ЕХАТЬ?
Самый сложный вопрос. Сезоны муссонов в разных частях острова чередуются друг с другом, поэтому лучше просто приготовиться к тому, что во второй половине дня здесь идет дождь. Сильный. Но это совсем не страшно, когда среднегодовая температура составляет +27° (не в горах).

КАКУЮ ОДЕЖДУ БРАТЬ?
Хлопковые футболки и брюки (не шорты, в которых вы не сможете посетить святые для буддистов места), удобные, уже разношенные легкие кроссовки или хорошие сандалии.
Девушкам для прогулки по Королевскому ботаническому саду в Перадении (около Канди) – красивое платье. Для путешествий в горах – теплый свитер.
И зонтик – если не от дождя, так от солнца! Не забывайте, что вы совсем близко к экватору.

 НИЧТО НЕ ИСЧЕЗАЕТ БЕССЛЕДНО
Меня поразило не только и не столько то, что на этом острове в Индийском океане (имя тогда ему было – Цейлон) побывал Чехов, а то, что он привез оттуда в
Москву… мангуста. «Зверушку, симпатичного и самостоятельного, перед которым пасуют даже ваши таксы», – сообщил писатель другу в одном из писем.
Неужели классик тоже боялся змей и потому был покорен их бесстрашными вечными врагами, всегда готовыми защитить от грозящего смертью укуса? Наша
встреча с этими зверьками состоялась в Полоннаруве, одной из древних столиц Шри-Ланки, около высеченной в скале статуи, изображающей мудрого и величе-
ственно спокойного старца, с почтением держащего в руках пальмовые листья с загадочными письменами.
О чем думали те два мангуста, что выбежали почти к самым ногам бородача? Вряд ли они хотели внести ясность в споры историков о том, кто же тут все-таки изображен: мудрец с манускриптами, чьи советы помогли правителю этих мест войти в века как Паракрамабаху Великий, или сам Паракрамабаху.
Двое туристов, застывших от восторга с книжками и фотоаппаратами в руках, тоже едва ли их интересовали. Подумаешь, эка невидаль. Но юркие зверьки, которых не так-то легко поймать в объектив, на этот раз не спешили по делам. Мне показалось, что они, просто честно исполняя свой долг, проверили местность: не таится ли в траве какая опасность? Во всяком случае, я зашагала дальше спокойно – дорога свободна, змей нет!
Полоннарува богата руинами и развалинами. Кстати, она сохранилась лучше своей старшей сестры Анурадхапуры еще и потому, что оказалась забытой на столетия, заросла джунглями и после грабительского набега португальцев простояла не потревоженной до начала ХIХ века, когда на нее случайно наткнулись английские охотники (колонизаторы тут сменяли друг друга довольно часто).
Одно из самых больших потрясений – пещерный комплекс Галвихара со скульптурами сидящего, лежащего и отдыхающего Будды. И если вы до этого только слыша-ли такое слово – паринирвана, то здесь поймете, почувствуете, что это такое, без слов. Вырезанная из камня статуя безмятежного Будды длиной 14 метров завораживает своей силой, обезоруживающим умением древних мастеров создавать гармонию, доносить смысл, а еще – волшебством фиксирования единственного в своем роде мига красоты.
Обычно туристов привозят только сюда, а другие памятники не включают в программу. Зря! Возьмите напрокат велосипед и посвятите Полоннаруве целый день. И для здоровья полезно, и сама история приоткроет вам завесы над тайнами. Легенды о сингальских королях, когда-то тут проживавших, сами собой будут рождаться в воображении, когда босиком (в священных местах буддистов нужно снимать обувь) вы пройдете по ступеням полуразрушенных дворцов и храмов, зарастающих вьюнами и травами упрямых джунглей, по-прежнему отвоевывающих себе место под солнцем.
Придуманные (или навеянные вам) легенды очень пригодятся, поскольку ланкийцы преподносят своих королей весьма прозаично, обращая особое внимание на
их практичность и житейскую мудрость.
Это нам, туристам, все поэзию подавай, а им гораздо важнее, что Паракрамабаху заложил основу по сей день действующей оросительной системы.
Немного цифр: ему принадлежит заслуга сооружения или восстановления 163 крупнейших резервуаров, 2346 резервуаров меньшего размера и 3910 ирригационных каналов. И именно он создал истинную жемчужину Полоннарувы – искусственное озеро, зеркальной гладью раскинувшееся на многие километры и орошающее своими водами свыше 73 кв. км рисовых полей.
И, конечно, именно Паракрамабаху когда-то сказал: «Ни одна капля, упавшая с неба, не должна бесследно исчезнуть, не принеся пользы человеку».
Может быть, великий мудрец и расчетливый правитель, согласно разным версиям запечатленные в камне, суть один и тот же человек, и историкам не стоит
уж очень-то спорить?

  
КУДА, ОЙ, Я?
В город Куда Ойя, притягивающий меня своим названием, мы не попали. Но мысль: «Ой, куда это я?» – возникала часто. Дело в том, что на этом острове
постоянно нужно взбираться куда-то вверх, все выше и выше.
Так устроены здесь монастыри: на трех высочайших точках – огромная скульптура Будды, дагоба и обзорная площадка, на которую непременно карабкаются не только глупые туристы, но и паломники. Плюс к тому, и на пути к самому монастырю нередко приходится преодолеть немало ступеней, в Михинтале их, например, 1840.
Но, оказавшись на высоте, вы словно плывете по небесным волнам на летучем корабле, оставляя внизу рисовые поля, ленточки дорог, блюдца и блюда озер,
мимо зеленых гор, опутанных туманом, и ваши волосы треплет ветер…
Сигирия – самое романтичное место Шри-Ланки. Но и здесь легенда, пусть и несколько более поэтичная, все же весьма и весьма поучительна. Около 1500 лет
назад король-отцеубийца Касиапа, смертельно боясь мести брата, выстроил на скале сказочный дворец-крепость. И никто никогда не смог бы цитадель разгро-
мить, если бы не... справедливость (она иногда торжествует). Брат вернулся из Индии, собрав армию, и вызвал Касиапу на равнинный бой. В самый разгар сражения слон короля захотел пить и направился к воде, а трусливое войско решило, что их предводитель задумал сбежать, и сделало правильные выводы: в таком случае лучше его обогнать. Оставшись один, Касиапа покончил с собой – вроде бы закололся кинжалом.
Путь на Львиную скалу лежит между двух громадных лап, естественно, льва. Когда-то здесь был весь каменный лев, и пройти по этой дороге удавалось, верно, лишь очень мужественным людям, потому что и сегодня жутковато: вдруг эти цапкие лапы, исполняя чье-то решение, схватят тебя, как недостойного лицезреть мир оттуда, откуда взирал на него Касиапа. Усиливают подсасывание под ложечкой все нарастающий гудящий ветер и гул металлических ступеней, сливающиеся и похожие на грозный рык царя зверей. Но на вершине даже самому прожженному скептику не скрыть охватывающего его чувства покорения – всего вокруг и даже самого солнца, красным яблоком падающего в перины облаков…
А еще на Шри-Ланке можно увидеть, как рождаются тучи. Буквально проследить их путь от колыбели. Возле городка Нувара-Элия есть национальный парк
«Равнины Хортона». Приезжать туда над  очень рано, до 7 утра. Около смотровой площадки, носящей гордое имя «Конец мира», устроиться поудобнее среди заповедных трав и цветов. Замереть. И смотреть, как маленькие клубочки тумана затевают друг с другом игру в прятки, потом в догонялки, а потом, становясь все шире, мощнее, начинают переваливаться из-за краев глубочайшего утеса, как дрожжевое тесто из бабушкиной кастрюли. Как раз эти облака своевольно следуют затем по горам и долам, превращаясь порой в иссиня-лиловые грозовые громады…
Да, сюда, ой, я непременно вернусь! Если Рикки-Тикки-Тави не против...
Google+
ВКонтакте
comments powered by HyperComments

Похожие статьи

Зарегистрируйтесь сейчас и первыми читайте все самое актуальное и интересное на сайте Для вас:
  • экспертное мнение кандидатов и докторов наук
  • консультации юристов
  • советы бизнес-тренеров
  • подборки статей по интересующим вас темам